Archivo de la categoría: Técnicas y problemas

Poda del caqui

Caqui Rojo brillante antes del inicio de la poda

Así quedó tras recortar el vuelo

En este final del invierno e inicio de la primavera  hemos abordado la poda de los caquis grandes que tenemos, tanto del Rojo Brillante como del  Fau Fau. Para ello aunque antes hemos estado ojeando algo  sobre la poda de los caquis,  hemos tendido a continuar con lo que aplicamos el año pasado en este tema, dado que no funcionó mal:

  • Sanear en altura, no dejando  varas largas que  tienden a perder la fruta   por un lado y por otro la madera del caqui es frágil y con el peso y el aire,  tiende a romper,
  • Procurar que la mayor parte de las ramas de fruta queden en la zona media y cercanas al tronco,
  • Procurar un reparto equilibrado de ramas y  varas de fruta,  dado que  suelen aparecer las yemas florales en la madera de un año.
  • Recortar las varas  que han aparecido el año anterior a unos 25 cm de donde salen, pues  suelen tener de 4 a 7  yemas florales donde originan la fruta
  • Eliminar las ramitas pequeñas y frágiles con más de un año.

Ramas en el Rojo Brillante

Esto de la poda sigue siendo todo un arte y un campo de aprendizajes para mí.  Todo  el proceso de aprendizaje es un tira y afloja que queda reflejado en estas entradas. Sin duda será objeto de cambios  y modificaciones conforme vayamos avanzando  y enmendando errores,  aprendiendo  en el hacer y deshacer un poco más.

Varias cañas para el Fau fau

Tras la poda

Un caso aparte ha sido el Fau fau al que el año anterior habíamos dejado numerosas ramas desde el suelo. En este hemos eliminado todas las cañas que no fueran la principal, y en ella hemos seleccionado  la que tenía mejores ramas para construir la estructura del árbol.

En ambos casos tras la poda de los árboles estos  se han cavado y abonado bien. Le hemos colocado paja todo alrededor del tronco porque es una buena manera de mantener la tierra despejada de hierbas, fácil de cavar y  húmeda sin tanto aporte de agua.©

Podando pistachos II

  1. Pistacho Peter, posiblemente de dos años

    El pistacho tiene una fuerte dominancia apical. Esta es una de las razones por las que se hace necesario despuntarlo, para favorecer la ramificación.

A la hora de despuntar, hay diferentes opiniones sobre la altura a la que hacerlo. Típicamente se hace por encima de un metro para facilitar la futura recolección mecanizada. En el Chaparrillo aconsejan despuntar las hembras a 1,80 y los machos por encima de los 2 metros (para facilitar la difusión del polen).
Esto no implica que las ramas principales vayan a quedar tan altas. Lo que se hace en el caso de las hembras es eliminar las yemas por encima de 1,70 y las que se encuentran por debajo de 1,20. Seleccionando así las 3 ramas principales entre 1,20 y 1,70.
En el caso de los machos es igual, pero dejando esos 50 cm donde se seleccionarán las ramas principales más altos.

Segundo macho

  1. Se realizará la poda en el reposo invernal (momento en el que se estresará menos a la planta). De diciembre a marzo. En nuestro caso, la realizamos en febrero y probablemente habría sido mejor hacerlo antes. Los cortes más grandes sudaron resina y con las lluvias de enero ramas que posteriormente serían despuntadas crecieron en longitud de forma inútil.

Hembra Kerman de un año

A la hora de podar un árbol de pistacho se habla del siguiente ratio 3:6:12:24. Esto significa que se seleccionan 3 ramas principales a unos 120º entre sí (se podría decir que una rama a la derecha, otra a la izquierda y una en el centro). De cada rama principal saldrán 2 ramas secundarias, de cada rama secundaria 2 terciarias y de cada rama terciaria 2 ramas terminales.
Respecto a  la longitud a la que despuntar las distintas ramas también hay diferencia de opiniones. Las principales se despuntarían de 30 a 60 cm. Las ramas subsiguientes se harían progresivamente más cortas. A la hora de hacerlo hay que considerar la posición de las yemas y elegir aquella altura para hacer el corte que favorece la ramificación hacia el exterior con el fin de aumentar la ventilación y entrada de luz.

En este vídeo de UCDAVIS mencionan quitar la segunda yema u hoja después de despuntar una rama principal para favorecer la ramificación de esta en al menos otras dos ramas. He llevado a cabo este procedimiento y en la primavera veré si tiene resultados. Aunque nos cueste  un poco el inglés recomiendo ver los vídeos para tener  una idea visual de cómo deben quedar los árboles.

Lo que presento aquí son sólo unas generalidades para evitar que otras personas cometan los mismos errores que cometí al podar mis primeros árboles. Para más información recomiendo acudir a las fuentes citadas, especialmente al libro del Chaparrillo. En el caso de que sea para podar una finca de pistachos con fines comerciales aconsejo estar atento a los cursos que diferentes instituciones realizan por toda España, merece la pena la asistencia. © Volver a podando pistachos  I

Podando pistachos I

Poda de pistacho hembra 1

Este año, al haber adquirido más arboles de pistacho para el huerto, se hizo necesario replantearnos que estábamos haciendo con ellos y la necesidad de aprender a formarlos mejor que los que ya llevan 3 años aquí.

Poda de Pistacho hembra 2

Con los que ya tenemos hemos cometido errores de importancia. En uno de los vídeos que habíamos visto se mencionaba que a los machos convenía podarlos lo mínimo posible, lo que es correcto pero  de que están ya formados,  por lo que no le dimos de entrada toda la altura que de hecho les conviene. Así   que en estos momentos el que hay  si bien no está demasiado mal podado, podría estar mejor, ya que conviene una mayor altura para una mejor polinización.

Poda de pistacho hembra 3

Poda de pistachos hembra 4

Con el fin de aprender  a podar mejor acudimos a Google, llegando así al libro del  Centro de Investigación El Chaparrillo, la información de la Casa Sant Roc y los vídeos de UCDAVIS. En España tenemos la suerte de disponer de la información obtenida durante años de estudio en el Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo – IRIAF.

Poda del pistacho macho

Así llegamos a una serie de recomendaciones muy útiles:

Yemas de madera arriba y de flor abajo

  1. El pistacho tiene una fuerte dominancia apical. Esta es una de las razones por las que se hace necesario despuntarlo, para favorecer la ramificación.
  2. Se realizará la poda en el reposo invernal (momento en el que se estresará menos a la planta). De diciembre a marzo. En nuestro caso, la realizamos en febrero y probablemente habría sido mejor hacerlo antes. Los cortes más grandes sudaron resina, pues con las temperaturas habían comenzado su actividad  y con las lluvias de enero ramas que posteriormente serían despuntadas crecieron en longitud de forma inútil.
  3. Se hace necesario saber diferenciar las yemas de flor de las yemas de madera y tenerlo en cuenta a la hora de que cortar.
  4. No  debe olvidarse desinfectar todos las herramientas utilizadas. En nuestro caso utilizamos un pulverizador relleno de alcohol de 96º. Si bien no se considera necesario, en aquellas zonas en las que haya rocío mañanero gran parte del año, es conveniente  usar masilla cicatrizante en  cortes que superen los 2 cm de diámetro para evitar podredumbres.

Continuará en  Podando pistachos II ©

Tijera de injertar en omega

A veces un pequeño paso en pos de la tecnología es un avance en el nivel de confianza que te permite animarte a ir más allá.  Esta es una de las razones de que este  año me haya salido en casa un injertador.  La clave ha sido  el animarnos a comprar una tijera  de injertar en omega,  con cuchillas para  realizar tres variantes de este tipo de injerto.

Corte realizado

Corte realizado

Cortando

Cortando

Visto el fácil uso de la tijera  mi hijo se ha animado este año y con ella ha iniciado  sus primeros pasos en estas lides. Así   se ha lanzado a este mundo sorprendente de los injertos. Sus comienzos están siendo  ricos en experiencias, pues ya lleva injertos de almendros, perales, acerolos, e incluso de  grosellas. Visto el camino no serán los últimos.

Acerolo sobre espino

Acerolo sobre espino

Dada las características  de esta tijera la toma de confianza se hace inevitable. De lo único que hay que cuidar es de que los calibres de la planta receptora sea igual a la del injerto, de ese modo los cambiums quedan plenamente en contacto.  Con un poco de cuidado el injerto debería  desarrollarse y evolucionar  sin dificultad. Hace falta cierto nivel de fuerza a la hora de realizar el corte, sobre todo con aquellas cañas de madera más dura.

En su caja

En su caja

Tras ajustar los cambiums es conveniente un cierre del injerto, sellándolo del contacto con el aire que lo reseca.  La zona abierta del injerto podría ser,  si no se cuida, foco de penetración de hongos y bacterias. Por  ello  es muy recomendable  el uso de la cinta de  injertar y  de una pasta cicatrizante  en los cortes. Todo el proceso debe ir acompañado de una adecuada desinfección del material, que impida la trasmisión de enfermedades.

Grosellero rojo sobre negro

Grosellero rojo sobre negro

Dado que no sabíamos el nivel de uso que le podríamos llegar a dar a la tijera decidimos comprar una versión no demasiado cara de la misma. Pero dada su facilidad de empleo, si el porcentaje  de éxitos  es adecuado, quizá  deberíamos haberla adquirido de mejor calidad, pues tiene futuro. ©

Experimentando con el Parafilm de florista, ya que no encuentro el de laboratorio

Experimentando con el Parafilm de florista, ya que no encuentro el de laboratorio

 

Sacando hijuelos de manzano

Nacida de una semilla de Gala, con rebrotes desde la base

Nacida de una semilla de Gala, con rebrotes desde la base

Muchos de los manzanos   del huerto  ya injertados deciden en ocasiones rebrotar  desde la base franca  del árbol.   Esta suele corresponder a un manzano nacido de semilla. Dependiendo de los intereses que uno tenga, unas veces esos brotes se dejan y otras no.

Retirada la tierra aparecen las raíces

Retirada la tierra, aparecen las raíces

El año pasado  cuando vi que manzanas ya no iba a haber, debido a las heladas, me decidí  por dejar una  parte de los brotes que habían salido. Con ellos pretendo sacar manzanos nuevos para colocar unas hileras en intensivo. Hay un montón de variedades nuevas y antiguas con las que me gustaría experimentar.  En  algunos de esos portainjertos  francos tras  su trasplante  iré  injertando, en otros ya está el injerto prendido desde el año pasado, ahora quiero ponerlos en tierra para que tiren cada una de esas yemas.

Para fomentar que esos tallos echaran raíces que permitieran  un fácil trasplante  se  realizó el corte de un centímetro en torno a  la base de cada   tallo  y posteriormente se colocó una botella abierta alrededor del tronco del manzano y de una tanda de las cañas parecidas. La botella se ató y rellenó con tierra.

Individualizando plantas

Individualizando plantas

El manzano al retirar los brotes y tras la poda

El manzano al retirar los brotes y tras la poda

Esto se hizo  a modo de acodo rastrero que debía fomentar el crecimiento de las raíces de estos bravos. A lo largo del verano se fue regando de vez en cuando, pero el resto del tiempo han ido  marchando a su aire.

Al mediar el invierno y dado que ya he conseguido que se pasase el subsolador en la zona donde quiero plantar los árboles frutales en intensivo, ha llegado el momento  de irlos sacando y prepararlos para su futuro trasplante.

La tarea hay que realizarla con tiempo. Supone ir de árbol en árbol quitando las botellas de plástico, retirando la tierra y separando las raíces, intentando conservar el mayor número de ellas. El futuro del arbolito depende de conservar el mayor número de raíces y  un tronco sano en el futuro portainjertos.

Plantas enterradas, esperando el trasplante

Plantas enterradas, esperando el trasplante

Estos arbolitos van de momento a una zona de reposo común donde se entierran sus raíces y se protegen con algo de paja. Cuando estén todos preparados los  pondremos en tierra en  las mismas fechas. El clima con sus lluvias recurrentes hacen que la espera sea necesaria y dan tiempo a ir  poco a poco realizando la tarea.©

Poda de manzanos: corte de ramas gruesas

Manzano de reinetas antes de la poda

Manzano de reinetas antes de la poda

Este año ya hemos comenzado con la poda de los manzanos. En parte el tipo de tiempo que ha hecho es el responsable de que hayamos optado por esta tarea en el huerto, pues aunque tengo que hacer un montón de hoyos para colocar una buena tanda de frutales  que he decidido poner este año, no puedo hacerlo todavía pues con el agua que ha caído justo después de  que habíamos metido el subsolador para abrir la tierra para los frutales, el  terreno está bastante pesado para hacer los hoyos ya que el agua ha entrado profundamente en el suelo.

Caña central a cortar

Caña central a cortar

En los manzanos uno de los que tenía mayor tarea para realizar ha sido el manzano  de Reineta. Le había ido dejando una rama central bastante grande, que dado el crecimiento de las ramas exteriores se hacía necesario quitar.

Despiezando la caña

Despiezando la caña

Esta es labor que hemos realizado sin problema dado que  decidimos comprar una sierra específica para la poda,  con  la garantía de una casa de herramientas de toda la vida. El serrucho es de hoja curva y con el tipo de dentado japones que realiza bien todas las tareas que tienen  que ver con madera viva, no debiéndose emplear con madera seca, pues la hoja  tiende a perder  el afilado.

Sierra curva de dentado japones

Sierra curva de dentado japones

A la hora de la poda  fuimos fraccionando la rama central en secciones, lo que dada la facilidad de corte no supuso ningún problema. Por otro lado al tener  un tamaño adaptado al uso y un diseño curvo, se puede ajustar con facilidad a la disposición irregular de las ramas de los árboles.

Rematando el corte en oblicuo

Rematando el corte en oblicuo con la sierra curva de dentado japones

La poda fraccionada  de las ramas  impide los desgarros y permite realizar  un corte en oblicuo que no retenga el agua sobre el tronco. Tras su  realización se hace necesario un recorte de los bordes, perfilando los mismos.  De este modo se evita la existencia de materia que se seque, creando huecos y acumulando humedad, lo  que puede producir   podredumbres.

Corte oblicuo

Corte oblicuo

Este proceso permite desarrollarse en el corte lo que se llama el labio cicatricial, a través del cual  el árbol estimula el crecimiento de corteza nueva en esa zona  del cambium donde se acumulan las células embrionarias de la corteza, estas son  responsables del engrosamiento de las células de ese área, que progresivamente desarrollan un callo hasta poder llegar con el paso del tiempo  a cerrar todo el área.

Recorte del borde del corte

Recorte del borde del corte

Este proceso de cerrar el labio cicatricial puede llevar varios años y   quizá  si lo hemos hecho bien se complete el cierre con el paso del tiempo. De ser así os lo iremos mostrando, para ver como evoluciona, dado que es la primera vez que lo estamos practicando  de forma sistemática al podar las diferentes ramas.

Cubriendo con masilla

Cubriendo con masilla cicatrizante

En todo este proceso  estamos intentando mantener la máxima higiene, desinfectando todas las herramientas que vamos usando, antes y después de finalizar el proceso. Para ello alcohol en un pulverizador resulta muy eficaz. ©

Con la rama ya cortada

Con la rama ya cortada

Injerto inglés o de lengüeta

cañita apical de Picota

Cañita apical de Picota

En esta época comienza una de las actividades más apasionantes en la campaña anual, que es la de realizar injertos y con ello aumentar las variedades de frutales que tengamos, así como conseguir que los árboles adelante la producción de  fruta.

Ambas partes en contacto

Ambas partes en contacto

La realización de los injertos se reparte a lo largo del año, según el tipo que queramos hacer. Ahora, en la segunda parte del invierno  se aprovecha el inicio de la actividad en las plantas de hoja caduca, con una progresiva  salida de la dormancia invernal, como un momento adecuado para  algunas de esas variedades de injertos, buscando conectar un portainjertos con la nueva variedad que queramos cultivar.

Tronco del cerezo desde el punto de vista contrario

Tronco del cerezo desde el punto de vista contrario

Una buena modalidad de  injerto a realizar es lo que se llama el injerto inglés o injerto en lengüeta. Este año pretendo utilizar esta técnica para algunos injertos en almendro que quiero realizar, pero el que voy  mostraros aquí  es en cerezo,  se realizó el año pasado a mediados de este mes, con una variedad de Picota. Este injerto  está ya  bien agarrado y  lo pretendo trasladar de lugar, es un  arbolito surgido de las raíces del árbol,  y esperar que al separarlo tenga un mayor crecimiento.

Zona de contacto

Zona de contacto

En el momento de realización del injerto ambas partes (injerto y portainjerto) tenían un grosor similar, aspecto que favorece un buen arraigo entre ellas al facilitar que el cámbium entre en contacto.

Se comenzó realizando un corte oblicuo  en cada una de las ramas, dejando que el cuchillo se desplazase y se alargase el corte. Hacia la mitad de cada sección se realizó otro corte en paralelo a las líneas del tronco, creando una lengüeta en cada sección que se levantó y se encajó  con la contraria. Aunque los extremos no ajustaron plenamente no hubo dificultades con el injerto que si se conectó en el resto de puntos. En la actualizar al crecer la zona de contacto, esta está  ligeramente desdibujada.

En el momento en que se comenzó a ver que  el injerto iba prendido y que la zona comenzaba a engrosar se retiró el plástico y se eliminaron los brotes laterales del portainjertos, lo que concentró la energía de crecimiento en esta zona aumentando el flujo de savia hacia la misma. ©